АВТОБАЗАР

Обкатка нового автомобиля

pikasso — Mon, 22 Feb 2010 16:59:11 GMT

Обкатка нового автомобиля

Прошли те времена, когда автомобили были всеядны и неприхотливы. Любой бензин, любое масло, любые допуски все им нипочем. Они гремели, дымили, но двигались. Современный легковой автомобиль быстроходный, комфортабельный, надежный, но все эти качества обеспечиваются лишь при условии точного выполнения всех требований инструкции по эксплуатации, при обязательном соблюдении сроков технического обслуживания, применении бензинов, масел и разнообразных жидкостей, которые рекомендованы заводом. К сожалению, далеко не все выполняют написанное в инструкции. Более того, нередко ее сознательно нарушают и этим портят автомобиль, но последствия становятся заметны по истечении определенного времени.

Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль был в хорошем состоянии, рекомендуем соблюдать инструкцию, как закон. Это особенно важно, когда автомобиль «учится ездить», т. е. первые 1000 2000 км.

Согласно инструкции, после пуска двигателя не следует допускать большой частоты вращения коленчатого вала двигателя; не нужно нажимать на педаль акселератора до отказа, старайтесь не допускать работы двигателя с чрезмерно высокой частотой вращения коленчатого вала при езде на низших передачах; следует избегать длительной езды с постоянной скоростью (как с большой, так и с малой); необходимо своевременно переходить на низшую передачу в соответствии с условиями движения, избегая перегрузок двигателя при низкой частоте вращения коленчатого вала; желательно избегать резких торможений в течение первых сотен километров, чтобы обеспечить хорошую приработку тормозных накладок. Как видите, условия не такие уж сложные, однако выполнение их позволяет автомобилю в начале эксплуатации избежать различных травм. Не менее важным условием для «продления жизни» автомобиля является применение только рекомендованных эксплуатационных материалов.

Расходные материалы - колеса и шины

pikasso — Mon, 22 Feb 2010 16:57:26 GMT

Шины Шины имеются в продаже новые и не очень, камерные и бескамерные, радиальные, диагональные, шипованные и с аквапрофилем. От того, во что «обут» автомобиль, зависит его устойчивость на дороге, комфортность езды и ваша безопасность. Поэтому при выборе шин полезно иметь о них минимум необходимой информации. По своему конструктивному исполнению шины делятся на камерные и бескамерные. Камерные отошли в прошлое. Кроме того, что у колес с камерными шинами существуют дополнительные трудности с шиномонтажом, они весьма чувствительны к проколам. Применение бескамерных шин повышает безопасность, так как герметизирующий внутренний слой обволакивает проколовший шину гвоздь или другой предмет, за счет чего выход воздуха значительно замедляется. В камерной шине камера испытывает напряжение, и при повреждении освобождаются растягивающие усилия, которые увеличивают место повреждения и повышают выход воздуха. Диагональная шина отличается от радиальной конструкцией каркаса, направленностью корда и тем, что покупателю не интересно. Интересно будет другое. Радиальные шины обладают рядом преимуществ по сравнению с диагональными. Основными из них являются меньший износ, меньшее сопротивление качения, безупречное движение по прямой, более быстрая реакция на поворот руля, меньшая чувствительность при переезде через препятствия (например, рельсы и т.п.), лучшая характеристика упругости, большая грузоподъемность при сравнении с диагональными такого же профиля. Радиальные шины имеют при этом больший резерв скорости. В качестве недостатка радиальной шины можно назвать большую массу и соответственно больший момент инерции вращения, что заметно при разгоне и торможении. Однако эти недостатки сполна компенсируются перечисленными достоинствами, поэтому в настоящее время практически все легковые автомобили оснащены радиальными шинами. Исключение составляют автомобили, назначение которых предполагает движение в сложных дорожных условиях и по пересеченной местности, а также гоночные автомобили. Шины с радиальным каркасом имеют некоторые особенности: у них более тонкие и менее прочные боковины, которые легко повредить, например о бордюрный камень. Нужно поддерживать нормальное давление воздуха в радиальных шинах, в противном случае срок их службы существенно сократится. На правое и левое колеса одного из мостов автомобиля обязательно должны быть установлены однотипные шины одной модели. Категорически запрещено ставить на одно колесо диагональную шину, а на другое радиальную, так как при этом ухудшаются устойчивость и управляемость автомобиля. На разные мосты автомобиля можно ставить разнотипные шины, но это нежелательно. Если уж это случилось, то радиальные шины должны стоять на задних колесах, а диагональные на передних. Иначе автомобиль приобретет так называемую избыточную поворачиваемость, при которой ухудшается устойчивость прямолинейного движения, увеличивается склонность автомобиля к заносу, затрудняется прохождение поворотов. Каждая шина может выдержать определенную нагрузку. Более того, при резком торможении и разгоне нагрузка увеличивается. Конструкторы автомобилей при расчете тормозной системы применяют коэффициент перераспределения нагрузки 1,4, т.е. при экстренном торможении нагрузка на шину возрастает почти наполовину. Конечно, никто не хочет, чтобы в экстремальной ситуации шины подвели. При выборе шин вспомните об этом и обязательно поинтересуйтесь, на какую нагрузку рассчитана шина. Маркировка шин Надписи на шинах, с точки зрения автолюбителя, можно разделить на основные и информационные. Основные надписи выполняют крупным рельефным шрифтом и сообщают потребителю следующую информацию: название фирмы-изготовителя, модель шины, размер, тип шины, индексы скорости и грузоподъемности. Например, Mischelen 175/70 R13 80S STEEL RADIAL TUBELESS обозначает, что шина выпущена фирмой «Mischelen»; ширина профиля шины 175 мм; отношение высоты шины к ширине 70%; шина радиальная («R») и («Radial»); диаметр обода 13 дюймов; индекс грузоподъемности 80, максимально допустимая нагрузка 450 кг; S индекс допустимой скорости, в данном случае 180 км/час; STEEL шина с металлокор-дом; TUBLESS бескамерная. Если шина камерная, то вместо слова TUBLESЫ наносят слово TUBE или TUBE TYPE. Если отсутствует число в знаменателе дроби, то отношение высоты шины к ширине 80%. Ряд информационных надписей и индексов также могут представлять интерес для автолюбителя: дата изготовления, штамп ОТК с указанием сорта шины (для СНГ), балансировочная метка точка или кружок, выполненные светлой краской и расположенные в самом легком месте шины (при шиномонтаже это место совмещают с вентилем); для шин повышенной проходимости на боковине стрелкой показывают направление преимущественного вращения колеса (движение вперед); для зимних шин индекс «M+S» (MUD AND SNOW) грязь и снег; усиленные шины обозначают надписью «RAINFORCED»; DOT обозначение, указывающее, что изготовитель гарантирует соответствие шины стандарту США по требованиям к безопасности движения; буква «Е» с цифровым индексом в кружке подтверждает, что шина получила сертификат соответствия европейскому стандарту безопасности Правилу 30 ЕЭК ООН (цифровой индекс код страны, в которой шина проверена на соответствие). Кроме этого, на шине могут указывать тип и конструкцию корда, наносить индикаторы износа, обозначения стандартов. Разберемся с индексами допустимой скорости. Они, как указывалось выше, буквенные, а именно: L 120 км/ч; М 130; N 140; Р 150; Q 160;R 170; S 180; Т 190; Н 210; V 240 и W 270 км/ч. Индексы скорости ставятся сразу после индекса грузоподъемности. Если индекса скорости нет, то допустимая скорость не превышает 150 км/час. Индексы грузоподъемности цифровые. Чем больше число индекса, тем больше грузоподъемность «72» 355 кг; «76» 400 кг; «82» 475 кг; «84» 500 кг; «95» 650 кг. Конструкции шин Диагональные шины по комплексу своих технико-экономических характеристик значительно уступают радиальным и поэтому для легковых автомобилей не используются. Бескамерные шины имеют ряд преимуществ перед камерными (меньше сопротивление качению, меньше вес, значительно лучше характеристики безопасности). Однако эксплуатация этих шин требует исключения случаев деформации элементов обода колеса (закраин), что не просто обеспечить на дорогах СНГ. По этой же причине не следует увлекаться бескамерными сверхнизкопрофильными шинами. Отметим, что эти шины имеют отношение высоты к ширине 60, 55, 50, 45, 40, 35% и предназначены для скоростных машин и хороших дорог. Сезонность шин Существуют три вида рисунка протектора для легковых автомобилей. Первый это шины с летним рисунком протектора (или дорожным). Протектор имеет множество составляющих элементов, которые образуют продольные канавки и ребра. Микрорисунка на них, как правило, нет. Такие шины предназначены для асфальтобетонных дорог с сухим и мокрым покрытием и малопригодны для езды по проселочным дорогам, особенно в увлажненном состоянии. Тем более они не пригодны для заснеженных дорог в любом состоянии. Второй шины с универсальным рисунком протектора (всесезонные). Канавки между составляющими элементами достаточно широкие в продольном и поперечном направлениях. Протектор имеет еще и микрорисунок узкие («ножевые») прорези. Универсальный рисунок дает хорошее зацепление с мягким грунтом. Универсальные шины значительно лучше, чем летние ведут себя на зимних дорогах. Однако на твердом покрытии (асфальтобетон) универсальный протектор изнашивается на 1015% быстрее летнего. Третий шины с зимним рисунком протектора, который образуется отдельными блоками, разделенными широкими канавками. На канавки приходится 2540% площади пртектора. Зимние шины имеют широкий диапазон типов и форм протектора от сравнительно гладких универсального использования (для очищенных зимних дорог) до грубых с развитыми грунтозацепами, предназначенными для заснеженных дорог со льдом. Зимние шины часто снабжаются шипами. На асфальтобетонных покрытиях в летний период такие шины изнашиваются весьма интенсивно и отличаются высокой шумностью. Однако теперь имеются зимние шины нового типа. Технология ламелирования покрышки (оснащение ее тонкими металлическими пластинками-ламелями) гарантирует высокую безопасность при эксплуатации автомобиля в любых погодных условиях и при любом состоянии дорожного покрытия. Следует отметить, что новые покрышки не только обеспечивают спокойную езду зимой, но и могут успешно конкурировать с летними при движении по сухой поверхности. Хорошее сцепление и высокая тяга при использовании этих покрышек достигаются за счет тонких металлических пластин, которые впиваются острыми краями в скользкую дорогу. Благодаря особому составу резины шины даже при самой низкой температуре сохраняют эластичность. Использование металлических пластин позволило уменьшить внешнее отличие между зимними и летними покрышками и свести к минимуму шум, сопровождающий движение. Реакция рынка на появление новых шин последовала незамедлительно. Заметно возросла готовность автовладельцев приобрести комплекты зимних покрышек, расширился ассортимент продукции. Например, в Германии около 40 % автомобилистов регулярно заменяют резину зимой, в том числе многие владельцы машин с двигателями высокой мощности, а служебный автотранспорт, находящийся в ведении фирм, почти на 100 % использует зимние шины. Растущее число владельцев зимних комплектов среди водителей скоростных автомобилей объясняется техническими особенностями покрышек для машин высокого класса. Широкие шины дорогих авто плохо обеспечивают сцепление с дорожным покрытием при его обледенении. В сырую зимнюю погоду даже при плюсовой температуре скоростные автомобили на широких шинах летней конфигурации постоянно подвергаются опасности заноса. Даже в сухую погоду при температуре ниже 7 °С их тормозной путь значительно увеличивается. Учитывая это, производители начали выпускать комплекты зимних покрышек соответствующей ширины для автомобилей, развивающих скорость 190210 км/ч. Переходить на зимние шины рекомендуется всем автовладельцам. Однако лишний комплект стоит недешево. Тем, кто считает такие затраты неоправданными, следует принять во внимание, что при использовании зимних покрышек в течение хотя бы 4 месяцев в год летняя резина меньше изнашивается. Поэтому, решая вопрос о приобретении зимнего комплекта шин, водитель должен учесть характер местности, по которой ему придется ездить. Так, владелец автомобиля средней мощности, совершающий поездки преимущественно по городу, может обойтись без замены летнего комплекта. Однако ездить с летними шинами по снегу и льду на машине, способной развивать скорость более 200 км/ч, недопустимо. Конечно, зимние шины должны быть пригодны не только для езды по заснеженным дорогам, но и для движения по сухому и мокрому асфальту. Уход за шинами Уход за шинами не отличается большой сложностью. Не ездите слишком быстро, особенно на неровныхдорогах. Осторожно переезжайте препятствия вроде рельсов на них легко пробить шину насквозь. Поддерживайте в шинах нормальное давление, при этом обязательно пользуйтесь манометром. Кстати, нет необходимости проверять давление ежедневно, как рекомендуют некоторые инструкции. Если отсутствует заметная утечка воздуха из шины, то давление достаточно измерять один раз в 57 дней. Обязательно проверьте шинный манометр (они часто дают неправильные показания). Проще всего это сделать, измерив давление в одном из колес автомобиля сначала обычным манометром, а затем контрольным, исправность которого не вызывает сомнений. Сравните их показания. Мелкий ремонт шин Самостоятельно удается отремонтировать только небольшие проколы и мелкие повреждения шин. Камеры и покрышки со сравнительно крупными повреждениями могут быть отремонтированы только в мастерской, располагающей всем необходимым оборудованием. Заклеивать проколы в камере холодным способом с помощью резинового клея нежелательно. Это не надежно и не может быть рекомендовано даже как временная мера в пути. Поврежденные камеры следует вулканизировать. Порядок выполнения ремонта с помощью портативного электровулканизатора следующий. Нужно хорошо зачистить место прокола и пространство вокруг него в радиусе 34 см крупным напильником, шкуркой или специальной теркой из листового металла, чтобы добиться шероховатой поверхности. Протирать бензином зачищенную поверхность не следует. Необходимо вырезать из листа свежей (не высохшей) сырой резины толщиной около 3 мм заплату с таким расчетом, чтобы она перекрывала повреждение с запасом 2 см со всех сторон. Наложите ее на место повреждения и вставьте камеру в электровулканизатор заплатой в сторону нагревательного элемента. Чтобы заплата не приварилась к вулканизатору, между нею и нагревательным элементом положите листок тонкой фольги от конфеты, затяните винт струбцины рукой средним усилием (без применения каких-либо инструментов). Вулканизатор подключите к аккумуляторной батарее на 15 мин. Если аккумуляторная батарея очень разряжена, пустите двигатель. По истечении указанного времени вулканизатор нужно выключить и дать ему полностью остыть, не ослабляя струбцину. Ремонт окончен. Теперь осталось припудрить отремонтированное место тальком. Надежен и удобен способ ремонта камер при помощи самовулканизирующегося клея и заплат из специальной резины. Камеру зачищают, смазывают клеем и накладывают заплату, освобожденную от защитной пленки. Как выйти из положения, если повреждена камера, а у вас нет ни вулканизатора, ни запасного колеса? Если прокол невелик, камеру можно временно отремонтировать при помощи винта диаметром 56 мм с гайкой и двумя шайбами. Одну шайбу и гайку проталкивают через прокол внутрь камеры, а затем, поддерживая их через резину, снаружи вставляют винт с шайбой и плотно затягивают. Стенка камеры оказывается плотно зажатой между двумя шайбами. При первой возможности, конечно, камеру нужно завулканизировать. Может случиться, что домкрат неисправен. В этом случае поднять автомобиль для замены колеса трудно, но все же возможно. Для этого надо наехать поврежденным колесом на камень высотой не менее профиля шины, подложить под нижний рычаг подвески чурбан или другую надежную подставку и достать из-под спущенного колеса камень. После замены колеса подставку нужно аккуратно выбить. Покупка шин 1. Решается вопрос о сезонности шин (например, летняя или универсальная). 2. Точно решается вопрос о размерности. Внимание: первое число в маркировке размерности (ширина) не должно быть меньше, чем у штатной (рекомендуемой инструкцией) шины. Больше на один класс размерности допускается. Например, на стандартный обод под шину 165/80 R 13 можно ставить шину 175/70R13. 3. Камерная или бескамерная, хотя в любую бескамерную можно вложить камеру, для бескамерной нужен соответствующий обод колеса. 4. Последующие действия зависят от вашего кошелька: шины СНГ или импортные, известных фирм. 5. Фирмы-изготовители шинной продукции Dunlop, Rirelli, Continental, Goodyear, Bridgestone, Matador, Nokia, Barum, Gislaved. Лучшим ориентиром по качеству европейских шин одного класса и назначения является цена, так как все другие расходы, связанные с поставкой, примерно равны. Срок службы шин Срок службы шин существенным образом зависит от манеры вашей езды (умеренная или спортивная). Резкие трогания и разгоны, частые и интенсивные торможения, повороты на сравнительно большой скорости (спортивная манера) снижают общий ресурс шин. При умеренной манере езды и удовлетворительном следовании правилам эксплуатации импортные фирменные шины летние и всесезонные служат не менее 120130 тысяч километров при условии сохранения глубины профиля протектора 1,8 мм. Ресурс радиальных шин производства СНГ не превышает обычно 70 тысяч километров, а значит, автомобиль на комплекте из пяти шин пройдет приблизительно 80 тысяч километров. Комплект из пяти импортных шин обеспечит пробег около 130 150 тысяч километров. Исходя из этих цифр и цен, надо делать вывод о целесообразности покупки шин той или иной фирмы и модели. Ресурс шин зависит от ряда других факторов, которые будут рассмотрены ниже. Правила эксплуатации шин 1. Не допускайте снижения внутреннего давления в шине ниже нормы. Езда при заниженном давлении крайне вредна для шин любой конструкции. Уменьшение внутреннего давления на каждые 10% приводит к 10 15% снижению срока службы шины. Повышенное внутреннее давление в шине также вызывает увеличение ее износа, но примерно в 2 раза меньше, чем пониженное давление. 2. Номинальное давление указывается для температуры шины 20 oС. Разброс показаний манометров СНГ в ту или другую сторону достигает 15%. Поэтому весьма желательно проверить свой прибор прибором более точным, чтобы определить неточность измерений и в дальнейшем учитывать ее величину. 3. При длительных скоростных поездках целесообразно повышать внутреннее давление в шинах на 10%, что позволит сэкономить топливо и уменьшить нагрев шин. 4. Не подъезжайте вплотную к бордюру или другим выступам, так как при этом можете повредить тонкую боковину шины, вплоть до разрыва. 5. Старайтесь придерживаться умеренного стиля езды. 6. Без особой нужды не преодолевайте пороговых резких препятствий, так как переломы покрышки способствуют разрушению кордового слоя под протектором, в том числе и металлокорда. 7. Не перегружайте автомобиль. При 20% перегрузке срок службы шин снижается на 30 %. 8. Не реже одного раза в год проверяйте углы установки колес. Эту операцию обязательно выполнять после ремонта рулевого привода, замены шарниров, а также после допущенных водителем сильных ударов, способных деформировать элементы ходовой части. 9. На интенсивность износа шин влияют следующие неисправности: повышенные зазоры в подшипниках ступиц колес; люфты в шаровых опорах, люфты в рулевом управлении. 10. Периодически через 58 тысяч километров производите перестановку шин, особенно следите за этим для переднеприводного автомобиля. Перестановку шин производите попарно. 11. При замене колес нецелесообразно менять направление вращения шины, так как их приспособление к новому направлению вращения вызывает повышенный износ. 12. Проводите балансировку колес через 10000 15000 километров или после каждого ремонта с демонтажем шины. Диски Что важно знать, когда вы решили поменять диски на своем автомобиле. Случается, что диск, на котором вы остановили выбор, не подходит к ступице. Часто возникают недоразумения с отверстиями под шпильки, скажем, если вы захотите поставить диск с «Опеля» на «Жигули» или присмотрите что-то привлекательное для «Вольво», забыв, что ступица у него с одной шпилькой. В некоторых дисках отверстия отсутствуют. Иногда внешне все вроде бы подходит, но диск на место не становится. Для легкосплавных дисков, более «объемных» в зоне крепления, чем стальные, нужны длинные болты. Использовать штатные короткие, которые «зацепят» всего несколько ниток резьбы и могут сорваться или открутиться в дороге, себе дороже! Это относится и к «секреткам». Но случается и другое: купленные болты оказались слишком длинными для данного диска и при вращении достают до неподвижных деталей. Например, в задних барабанах «Жигулей» они задевают пружину троса «ручника», что чревато непредсказуемыми последствиями в пути. Поэтому, покупая новые диски, тщательно подбирайте к ним болты нужной длины. Например, на автомобилях ВАЗ (резьба М12 х 1,25) нормальная глубина закручивания приблизительно восемь оборотов (8 х 1,25 = 10мм). Прежде чем остановить свой выбор на том или ином диске, убедитесь, что его вылет соответствует рекомендованному для вашего автомобиля. Иначе усилия на рулевом колесе и нагрузки на детали могут заметно увеличиться, а устойчивость и управляемость машины снизятся. На скоростных автомобилях диски могут быть составной частью вентиляции тормозов: форма и расположение спиц обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха вблизи тормозных дисков и препятствуют попаданию на них грязи. Если у вас «крутая» модель, не следует без серьезных оснований менять заводские диски. Современные легкосплавные колеса модной аэродинамической фор-мы часто не имеют «полочек» на закраинах обода, где обычно устанавливают и закрепляют балансировочные грузики. В наше время их можно просто наклеивать. Но такие диски могут доставить немало хлопот в других случаях. Например, вы захотите отрегулировать сход-развал на СТО, но выяснится, что стандартные приспособления рассчитаны только на «полочки». Кстати, это касается и приспособлений, которые торгующие организации предлагают автолюбителям. Выбирая сияющие на витрине диски, автомобилист редко задумывается, сколько они могут прослужить, оставаясь в таком первозданном виде. Недорога есть дорога: рано или поздно покрытие дисков начнет разрушаться. (Конечно, их делают и из специальных сплавов, применяют защитные составы, но это очень дорого.) Чаще предлагают диски из алюминиевых сплавов, относительно устойчивых к соли и воде даже при поврежденном эмалевом покрытии. «Супердиски» из магниевых сплавов несколько легче алюминиевых, но быстрее и сильнее коррозируют, поэтому они более требовательны к защитному покрытию. Алюминий по активности сравним с магнием, но поверхность первого всегда защищена уникальной по свойствам оксидной пленкой, тонкой, плотной и, главное, обладающей примерно таким же коэффициентом термического расширения, что и сам металл. Благодаря этой пленке мы можем пользоваться алюминиевой посудой. Да что там! Алюминий на холоде не растворяется даже в концентрированной азотной кислоте. Другое дело магний. На воздухе он, как и алюминий, покрывается оксидной пленкой, но она рыхлая и не защищает металл от дальнейшего окисления. Существуют магниевые сплавы, частично лишенные этого недостатка, но опыт показывает, что и они не очень защищают от соли на дорогах. Итак, вы купили диски и подходящие крепежные болты если они не входят в комплект. А как они поведут себя в эксплуатации? Многие водители бывали неприятно удивлены вибрацией колес, а часто и пятнистым износом протектора спутником дисбаланса, хотя недавно отбалансировали их и грузики на местах... В чем же дело? Нередко в самом диске. Он должен самоочищаться под действием инерционных сил. К слову сказать, хороший диск нуждается только в косметической очистке. Если грязь быстро скапливается между спицами и ее приходится выковыривать значит в погоне за прочностью или модой фирма-изготовитель выбрала неудачную конструкцию. Автолюбители обычно преувеличивают, говоря о хрупкости легкосплавных дисков. На самом деле они раскалываются только при очень сильном ударе, от которого и обычный диск придет в негодность. Правда, новый диск может раскрошиться под ударами «мастера» из уездного автосервиса. Видимо, не последнюю роль здесь играют специальные выступы («хампы»), плотно удерживающие покрышку на ободе даже при спущенном колесе. С ними и борются обычно незадачливые работяги. Аккуратно демонтировать покрышку, не повредив диска, без специального оборудования непросто. Отсюда вывод: если шиномонтажный «инструмент» стальной уголок и кувалда, не стоит экспериментировать. В ходе эксплуатации автомобиля балансировка колес может потребовать коррекции. Здесь самыми уязвимыми являются места крепления балансировочных грузиков. Забивая скобочку, вы повреждаете лак, к тому же свинец образует с металлом диска гальваническую пару, что многократно ускоряет протекание коррозионных процессов. Здесь, как уже отмечалось, лучше использовать самоклеящиеся грузики. Если их нет, то учтите: стандартные скобочки (для стальных дисков) плохо удерживают грузики из-за большей толщины алюминиевого диска и сильно портят лак. Лучше поискать специальные, с увеличенным «зевом», или попытаться изогнуть обычные по форме обода. Вы ездили на новых дисках несколько месяцев, и вот по тем или иным причинам необходимо снять колесо. Вы берете специальный ключ для колпака и... Предположим, болт удалось открутить, а колпак не снимается! Некоторые в этом случае пытаются греть его горелкой (только не диск!). На практике бывает, что ни этим способом, ни смачиванием посадочного места проникающей жидкостью (например, WD-40), ни постукиванием через проставку колпак снять не удается. Приходится попросту ломать его. Поэтому перед установкой колпака заранее проверьте его посадку она должна быть свободной. Зазор 0,5 1 мм незаметен со стороны, да и ощутимого дисбаланса не вызовет, а от неприятностей избавит. Если зазора нет, обточите немного колпак и перед установкой нанесите «Мовиль» на посадочные места и резьбу болта. Некоторые автолюбители выбрасывают колпаки. Вряд ли это разумно, особенно при наличии «секреток». Они не любят грязи, а ключ, вставленный не до конца в забитую грязью «секретку», может привести к ее поломке. И тогда... Сломанную «секретку» на обычном диске так или иначе можно открутить газовым ключом, а на литом, с углублениями под болты, без сварщика не обойтись. Но и в этом случае можно перегреть металл, и диск искривится или потеряет прочность. Поэтому найдите электросварщика и аккуратно приваривайте к «секретке» болт. А если прокололи колесо на лесной дороге? Вывод: избавляйтесь от деформированных или разболтанных «секреток». Здесь экономия ни к чему. Теперь о некотором опыте эксплуатации алюминиевых дисков. «Нештатные» ситуации При очень сильном ударе, если литой диск получил повреждения, его можно отрихтовать так, что он примет первоначальную форму. Вы едете в потоке машин и неожиданно повредили шину. Выдумаете: «Протяну как-нибудь сотню метров!» и продолжаете ехать дальше. Позже, выйдя из машины, вы обнаружили, что какое-то время ехали на диске! Не отчаивайтесь. Скорее всего, покрышка не только не провернется на ободе, но даже на миллиметр не отстанет от него. Ни кольцевого излома каркаса, ни расслоения не произойдет. Очевидно, здесь играют роль «хампы», удерживающие на диске даже спущенную покрышку (идеально для бескамерных шин, которые можно не снимать с обода при ремонте). Правда, за годдва покрышка так «приваривается» к диску, что при попытке демонтировать ее примитивными способами можно повредить диск. Какие диски предпочтительнее Достоинства легкосплавных дисков: оригинальный внешний вид, возможность «маленького» тюнинга машины; лучше удерживают бескамерную шину и воздух в ней за счет более гладкой поверхности прилегания, особенно после длительной эксплуатации, когда стальной диск неизбежно ржавеет; обеспечивают лучший теплоотвод ступиц и барабанов, что положительно влияет на работу тормозов; несколько улучшают динамические характеристики автомобиля, его управляемость и устойчивость, снижают расход топлива (хотя это трудно заметить в эксплуатации). Достоинства стальных дисков: в отличие от литых, не представляют интереса для жуликов; на них многие теперь и «секреток» не ставят; даже при сильно покореженном стальном диске можно продолжать движение, а доехав до дома, отрихтовать и, если не удастся вернуть прежнюю форму, отложить на запаску, отдать соседу и т. п. (расколотый литой диск годен разве что на вентиляционную решетку в гараже). О размерах дисков Наиболее распространены колеса с посадочными диаметрами 13, 14 и 15 дюймов (330,335 и 380 мм соответственно). Ширина применяемых ободьев изменяется с интервалом 1315 мм и, естественно, значительно меньше ширины соответствующей шины. Определенным отношениям геометрических размеров бортовых закраин ободов присвоены буквенные обозначения J, В, К, L. Маркировку дисков рассмотрим на примере: 6Jxl4. Здесь 6 ширина обода в дюймах, J обозначение высоты и профиля закраины, 14 диаметр обода в дюймах.

Автомобильные советы - Моторные масла

pikasso — Mon, 22 Feb 2010 16:40:36 GMT

ИМПОРТНЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА

Общие сведения

Каждый автовладелец желает максимально продлить срок службы двигателя своего автомобиля. Решающим фактором в достижении этого является качественная смазка всех трущихся деталей. Это как раз тот фактор, которым очень просто можно управлять без всякой помощи СТО и специалистов. Достаточно со знанием дела подбирать и использовать моторные масла и результат, как говорят, будет налицо. С другой стороны ошибки, неаккуратность в применении масел часто приводят к катастрофическим последствиям (заклинивание, задиры, интенсивные износы, закоксовывание поршневых колец и форсунок дизелей, засорение масляных каналов слабо-растворимыми отложениями, интенсивный нагар, ускоренное разрушение резиновых деталей и т.п.).

Особенно актуальным вопрос по моторным маслам стал в связи с расширением парка легковых автомобилей за счет иномарок. Проблема усложняется тем, что в этом парке автомобилей присутствуют практически все европейские и японские фирмы; возраст автомобилей колеблется от совершенно новых до 25-летних; у владельцев отсутствуют инструкции по эксплуатации; часто оказывается так, что за рубежом уже не выпускаются масла требуемых марок, чрезвычайно высокие цены обслуживания иномарок на СТО и т.д. Одновременно в продаже появилось очень много марок моторных масел, включая очень дорогие. Как найти сбалансированное решение по выбору масла для своего автомобиля? Для людей, желающих этот вопрос решить со знанием дела, советуем прочесть весь текст; автовладельцы, относящиеся к делу формально, найдут достаточно конкретные рекомендации применительно к своему

автомобилю.

Характеристики масла

По некоторым данным, смазочные материалы впервые понадобились человеку около 6 тысяч лет назад. Многие ученые считают, что в те времена люди изобрели колесо, а потом и более-менее сложные механизмы для различных хозяйственных и военных нужд. Естественно, механизмы требовали смазки. Несмотря на то что нефть была известна человечеству с давних времен, она долго использовалась только в чистом виде. Когда нефть научились перерабатывать, из нее извлекали в основном керосин, а ценнейший, как потом выяснилось, остаток мазут, который составляет 70 90 % ее массы, использовали только как топливо или попросту сжигали.

Дальнейшее развитие технологии нефтепереработки позволило разделить мазут на фракции и производить из него различные масла, которые получили название минеральные или нефтяные.

Двигатели современных автомобилей отличаются высокими механическими тепловыми нагрузками и по-этому предъявляют высокие требования к качеству смазочного масла. Этого можно добиться, добавив к маслам специальные вещества, так называемые присадки, каждая из которых улучшает одно или сразу несколько свойств масла. Так, например, противоизносные присадки снижают износ трущихся деталей, моющие уменьшают отложение «лака» на деталях и не допускают пригорания поршневых колец и т. д. В маслах современного ассортимента число вводимых присадок достигает десяти.

Никого не удивляет изобилие марок моторных и трансмиссионных масел, широко представленных на нашем рынке. Перед тем как приобрести понравившийся продукт, будь то ADDINOL, NESTE, SHELL или CASTROL, необходимо прежде всего определить принцип подбора масла для автомобиля. Все масла имеют множество показателей, которые указаны в технической характеристике, но покупателей должны интересовать только два из них: уровень качества (подойдет ли оно к автомобилю) и вязкость (годится ли для предстоящего сезона и для данного климата). Ответ на эти вопросы содержится в маркировке любого товарного сорта, принятой во всем мире системы индексации моторных масел.

По зарубежным стандартам, вязкость определяется и указывается по методике американского общества автомобильных инженеров SAE. Буквы SAE на этикетке означают, что последующие цифры характеризуют вязкость масла. Только вязкость, и ничего более. Буква W (Winter зима) ставится в обозначениях зимних сортов. Стандарт SAE J300 предусматривает шесть зимних классов вязкости OW, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W, гарантирующих возможность холодного пуска и достаточную прокачиваемость при температурах от 30 °С до 5 °С соответственно. У летних сортов никакой буквы в обозначении нет, и с повышением вязкости (при t = 100 °С) они распределяются по классам SAE в следующем порядке: 20, 30, 40, 50 и 60. Для водителей, эксплуатирующих автомобиль круглый год, использовать сезонные сорта масел невыгодно из-за частой замены. Поэтому повсеместно применяются всесезонные сорта, в маркировке вязкости которых после букв SAE сначала следует зимний показатель, а затем летний. Между двумя обозначениями обычно ставят дефис или знак дроби, а иногда ничего, например, SAE 15W-40, SAE 5W/50, SAE 10W30.

Оценка качества масла

Международным языком здесь стала квалификационная система, разработанная Американским институтом нефти API. В институте регулярно проводятся испытания моторных масел всех флрм, по их результатам присваивается индекс качества в соответствии с требованиями, предъявляемыми конструкторами автомобилей.

Буквы API на этикетке предшествуют символам класса качества. Их два: шкала S использование в бензиновых двигателях; шкала С использование в дизельных двигателях. Ступени качественного уровня обозначаются латинскими буквами. В системе API есть восемь классов для бензиновых двигателей (А, В, С, D, Е, F, G, Н) и шесть классов для дизелей (А, В, C, D, E, F4).

Классификация качества моторных масел по API

Для бензиновых двигателей SA-SD отменены, не выпускаются SE для конструкций до 1979 г. SF для конструкций 1980 1988 гг. SG для конструкций 19891994 гг. SH (с 07.93 г.) высший класс качества для новейших бензиновых двигателей

Для дизельных двигателей САСС отменены, не выпускаются CS (с 1955 г.) в настоящее время рекомендуется для двигателей легковых автомобилей СЕ (с 1984 г.) охватывают весь спектр нагрузок CF4 (с 1991 г.) охватывают весь спектр нагрузок

Комитет конструкторов автомобилей стран общего рынка ССМС контролирует качество масла и имеет свою индексацию. Эта организация преобразована в АСЕА, и новая спецификация АСЕА уже подготовлена, но указания ССМС еще действуют. ССМС G4 и ССМС G5 соответствуют уровням API SFnSG/SH для бензиновых двигателей; ССМС D4 и ССМС D5 соответствуют уровням API CD и CE/CF4 для дизельных. Индекс ССМС PD2 разрешает использовать эти масла в дизельных двигателях легковых автомобилей. С апреля 1989 г. не действуют классы G1 и D1, а с 1 января 1990 г. классы G2, G3,D2,D3,PD1.

Индекс МIL-L говорит о том; что масло можно использовать в американской армии.

Некоторые сорта масел получают соответствующий сертификат JLSAC (международный комитет по стандартизации смазочных материалов) и клеймо ЕС (энергосберегающие). Такие масла уменьшают трение и позволяют экономить до 2,7 % топлива (для масел группы ЕС-II) и до 1,5 % (для масел группы ЕС-1).

Часто на упаковке встречаются номера сертификатов фирм производителей автомобилей, присваивающих их после заводских испытаний и рекомендующих использовать эти масла в производимых ими автомобилях.

Синтетические масла

Наряду с обычным минеральным маслом, продуктом прямой переработки нефти, существует масло синтетическое, полученное в результате реакции синтеза при взаимодействии различных молекул веществ животного или растительного происхождения.

Масло, приготовленное на синтетической основе, как правило, на 2030 % дороже, зато оно обеспечивает больший пробег до очередной замены масла, а при регулярном использовании долгую жизнь двигателю. «Синтетика» прекрасный смазочный материал, многие его показатели превосходят аналогичные показатели масел с нефтяной основой: лучшая вязкость, меньшая испаряемость, более широкий диапазон рабочих температур, более высокая сопротивляемость окислению.

Синтетическое масло обеспечивает легкий пуск двигателя в сильные морозы и прекрасно защищает изнашивающиеся детали при больших нагрузках, позволяя экономить топливо, да и эксплуатационный расход масла снижается. Например, синтетическое масло NESTE-I 5W/50 имеет рекордно широкий диапазон рабочих температур: от 51 до +215 оС. Некоторые классы вязкости возможны только у синтетических продуктов, например, 5W ADDINOL Super light 5W-40 или OW-CASTROL Formula SLX OW-30. Последний продукт появился в 1995 г., ему в полной мере присущи перечисленные выше достоинства: чрезвычайно благоприятная вязкостно-температурная характеристика при гарантированном обеспечении высоких смазывающих свойств в любых условиях и режимах. Масло OW-30 очень выигрывает в текучести при О °С, а при сильном перегреве (+150 °С) по вязкости его можно сравнить с гораздо более густым маслом сорта 5W-40. Следует заметить, что смешивать при эксплуатации синтетическое масло и «натуральное» нельзя, если это специально не оговаривается на упаковке.

Ведущие производители масел достигли такого уровня технологии, при котором можно смешивать синтетическое масло с другими типами моторных масел данного производителя.

Использование масла более низкого качества (например, группы Б вместо рекомендуемой Г) неизбежно приведет к снижению долговечности двигателя. По ряду причин не следует применять масла более «высоких» групп, чем рекомендованные.

Масло для малых дизелей

Среди владельцев дизельных легковых автомобилей распространено ошибочное мнение, что для их моторов подходит любое дизельное масло. К тому же такое суждение часто поддерживается продавцами дешевых дизельных масел для большегрузных транспортных средств. Нередко желание повысить объем сбыта идет вразрез с рекомендациями по использованию таких масел.

Покажем разницу между двигателями легковых и грузовых автомобилей. Мотор легкового автомобиля должен быть легким и небольшим, для грузовиков это требование не столь важно. Чтобы установить дизельный двигатель в легковом автомобиле, его габариты не должны превышать размеров бензинового мотора. Малый диаметр поршней и цилиндров, небольшой рабочий объем существенно ухудшают условия смесеобразования и сгорания по сравнению с большим дизелем. Чтобы получить достаточную мощность при малом размере мотора, приходится в несколько раз увеличивать обороты.

Например, для достижения номинальной мощности 2-литрового двигателя необходимо 40004500 об/мин, а для 12-литрового 19002100 об/мин. В результате повышаются механические нагрузки от инерционных сил на детали двигателя и разделяющую их масляную пленку, а время смесеобразования резко сокращается. Поэтому дизели легковых автомобилей часто выполняют дополнительными («вихревыми») камерами сгорания. Существенный недостаток такой конструкции образование большого количества сажи. Следовательно, вязкость масла в двигателях с вихревыми камерами повышается гораздо быстрее. К тому же в разделенных камерах сгорания частицы сажи гораздо крупнее. Это значит, что для поддержания их во взвешенном состоянии необходимо масло с более высокими диспергирующими свойствами.

В последние годы для повышения мощности на малых дизелях чаще применяют турбонаддув. Давление воздуха во впускном коллекторе за турбокомпрессором превышает атмосферное в 1,82 раза, в цилиндрах на протяжении всего цикла оно выше, чем снаружи. Поэтому у современного дизеля по сравнению с безнаддувным вариантом газы активнее прорываются в картер. Если к этому добавить повышенную температуру деталей поршневой группы и проблемы с охлаждением подшипника турбокомпрессора (с частотой вращения до 40 000 об/мин), то можно сказать, что условия работы масла резко ухудшаются, а это приводит к его ускоренному старению.

К малым дизелям также предъявляются высокие экологические тре-бования. Чтобы уложиться в нормативы, используют катализаторы, рециркуляцию выхлопных газов. Это также ужесточает условия для действия масла.

Сроки замены масла на малых дизелях обычно гораздо меньше, чем для большегрузных автомобилей. Если на грузовых автомобилях высококачественные масла типа Castrol Turbomax допускается заменять через 45 000 км, а синтетическое дизельное масло Castrol Syntruck через 90 000 км, то для малых дизелей это в среднем 10 000 15 000 км.

Из сказанного выше следует, что для малого дизеля нужно специаль-ное масло.

Приобретая масло для легкового автомобиля, нужно ознакомиться с маркировкой на упаковке. Солидные производители автомобильных масел обязательно указывают все классификации и спецификации, которым отвечает данный продукт. К примеру, моторное масло Castrol GTX5 Lightec имеет маркировку SAE 10W-40 API SJ/CF, ACEA АЗ-96, ВЗ-96, VW 00, VW 00. Из этой маркировки следует, что масло имеет класс вязкости 10W-40, класс качества по API высший для бензиновых SJ (введен с октября 1996 г.) и дизельных CF. Дополнительно приведена классификация АСЕА(Ассоциация европейских производителей автомобилей), введенная с 1 января 1996 г. АЗ-96 высший класс для бензиновых, а ВЗ высший класс для дизельных двигателей. Кроме того, масло соответствует последним требованиям «Фольксваген» VW 505.00 и может применяться во всех легковых автомобилях «Мерседес-Бенц».

Таким образом, на этикетке моторного масла указываются:

1. Фирма-изготовитель масла.

2. Название масла.

3. Гpyппa качества по классификации API. Например, SG масло высшего качества для бензиновых двигателей; СЕ масло высшего качества для дизелей.

4. Маркировка по SAE (вязкостные свойства). Например: SAE 5W чисто зимнее масло; SAE 40 чисто летнее масло; SAE 15W-40 всесезонное масло.

5. Основа масла: синтетическое, полусинтетическое, на минераль-ной основе.

6. Номер или индекс партии масла.

7. Дата изготовления.

Например:

1. ВР (British Petroleum)

2. Visco2000

3. SG/CC

4. SAE 15W-40

5. Min. (минеральное)

6. № 234567/96

7. 31.01.1998

Современные моторные масла, в отличие от чистых минеральных масел (без присадок), заметно темнеют уже через короткое время работы в двигателе. Это потемнение объясняется особенностями свойств масла, является вполне нормальным и не служит сигналом о загрязнении масла и необходимости его замены.

Как бензин попадает в масло Путей проникновения бензина в масло два (основной через бензонасос). Нижняя его диафрагма защищает верхние от картерных газов, а в случае разрыва верхних не допускает, чтобы бензин попал в картер. Поэтому необходимо периодически контролировать состояние диафрагм, это в ваших интересах.

Второй путь через карбюратор, если в нем ненадежен запорный (игольчатый) клапан поплавковой камеры. В этом случае автомобиль может работать на «нагруженных» режимах, т. е. при большом расходе бензина. Когда потребление бензина снижается (например, на холостом ходу), его уровень в поплавковой камере начинает возрастать из-за негерметичности клапана, вплоть до переполнения карбюратора. Как правило, это сопровождается неизбежными при переобогащении смеси эффектами темным дымом выхлопа, увеличенным содержанием СО, снижением оборотов холостого хода и даже полной остановкой двигателя.

Чтобы под карбюратором не скапливался слившийся бензин, для его отвода служит дренажная трубка, встроенная в коллектор. Но при ее засорении (а это бывает нередко) практически все излишки бензина попадают в цилиндры двигателя (если горячего, то они практически полностью испаряются). А вот при пуске холодного двигателя (при указанном выше дефекте) бензин по стенкам цилиндров стекает в картер, где смешивается с маслом. В дальнейшем при работе двигателя содержащийся в масле бензин тоже испарится, поэтому заметить его удается не всегда. Если вы попробуете обнаружить бензин, слив масло сразу после нескольких минут езды с высокой скоростью, то там его практически не окажется, хотя при пуске холодного двигателя вы отчетливо ощущаете его запах. Поэтому иностранные производители советуют при городской эксплуатации регулярно выезжать на скоростную трассу и совершать по ней получасовые поездки для удаления из масла попавшего туда при частых запусках двигателя бензина.

Высокий процент содержания бензина в масле, как правило, выдает вспыхивающая на холостых оборотах лампочка аварийного давления в системе смазки.

Выбор

При выборе моторного масла для иностранного автомобиля прежде всего надо руководствоваться указаниями инструкции по эксплуатации в зависимости от сезона (зима лето).

Для двигателей, форсированных с турбонадувом, многоклапанных необходимо применять масло высших групп качества SG, SH, CD, СЕ. Для иномарок выпуска с 1988 года и позже масла производства СНГ применять не рекомендуется. Различные добавки, присадки скорее всего могут только ухудшить комплекс качества хорошего импортного масла. Кроме этого существует опасность появления твердых отложений в смазочной системе двигателя, засорение фильтра и т.д.

Покупка

Предпочтение при покупке надо отдавать товарам известных фирм в специализированных магазинах. Ряд менее известных фирм производят моторные масла по лицензиям. Они дешевле, но по качеству мало уступают оригиналам. Бывают в торговле и масла весьма посредственного качества в хорошо оформленной таре с маркировками, соответствующими высоким группам качества. Это подделки! Руководствуйтесь следующими правилами: покупайте масла в солидных магазинах: на рынках имейте дело с торговцами, имеющими стационарные торговые точки; не гипнотизируйтесь внешним видом упаковки, в сомнительных случаях лучше отказаться от покупки. Не стесняйтесь спросить о документах, подтверждающих качество масла. Обычно это сертификат соответствия или качества. Если это ксерокопия сертификата, то она должна иметь утверждающую надпись с оригиналом оттиска печати органа сертификации, ответственного за удостоверение качества (а не фирмы-продавца). На сертификате должен быть указан номер партии масла, в точности соответствующий номеру партии на упаковке.

Владельцам автомобилей АЗЛК, ВАЗ мы также со ветуем не отказыва-ться от возможностей увеличить срок службы двигателя машины путем применения высококачественных масел.

Хранение

Моторное масло должно храниться в герметичной таре, предохраняю-щей его от взаимодействия с воздухом и, самое главное, от попадания влаги. Вода, которая попала в масло даже в незначительном количестве (несколько граммов на килограмм масла), приводит к деструкции и выпаданию присадок в виде осадка. Масло необратимо теряет качество, восстановить его нельзя.

Практически для хранения масла подходят обычные канистры с исправной прокладкой под крышкой и пластмассовые банки с плотно завинчивающимися пробками. Посуду с маслом желательно держать в прохладном месте.

При соблюдении этих правил масло может храниться до 5 лет и не потеряет качества. Масло, которое долго хранилось, перед употреблением следует тщательно перемешать.

МОТОРНЫЕ МАСЛА СНГ

Моторные масла производства стран СНГ в целом по качеству значительно уступают зарубежным. Более того, аналогов зарубежным маслам высшего качества вообще не производится.

По действующей классификации все масла, предназначенные для двигателей внутреннего сгорания, называются моторными и в зависимости от рекомендуемых областей применения подразделяют-ся на шесть групп (А, Б, В, Г, Д, Е). Для двигателей автомобилей используются только масла групп Б, В, Г; масла других групп для этой цели непригодны, поэтому для автолюбителей они практическо-го интереса не представляют. Внутри каждой группы масла подраз-деляются на марки.

Условное обозначение масла состоит из буквы М, числа, указываю-щего величину вязкости масла, буквы, определяющей группу масла, а также индексов 1 или 2, обозначающих, что масло предназначено для карбюраторных двигателей или дизелей. Отсутствие индекса свидетельствует о том, что масло можно применять для обоих типов двигателей. Буква И после обозначения группы указывает на то, что в масле содержатся импортные присадки.

Например, возьмем масло М-8Г1. Буква М здесь означает, что это масло моторное, цифра 8 характеристика вязкости, буква Г с индексом 1 показывает, что масло относится к группе Г и предназначено для смазывания высокофорсированных карбюратор-ных двигателей.

Свои особенности имеют обозначения так называемых загущенных масел, которые отличаются низкой зависимостью вязкости от температуры. Например, масло марки М-6у/10Г1. Здесь цифра 6 условный класс вязкости при температуре 18 °С, буква у означает, что масло имеет загущающую присадку и предназначено для применения зимой, а также всесезонно, цифра 10 характеризует вязкость масла при 100°С, буква Г с индексом 1 показывает, что масло относится к группе Г и предназначено для смазывания высокофорсированных карбюраторных двигателей.

Вязкость

4 По показателям вязкости масла СНГ подразделяются на 22 класса: четыре зимних класса (3,4, 5, 6), семь летних(620) и одиннадцать всесезонных (3 3/86 3/ 16). Номер класса соответствует численной величине средней кинематической вязкости масла данного класса.

Маркировка

Всесезонные масла имеют смешанный индекс. Вначале идет показатель зимнего класса и затем через дробную черту показатель летнего класса.

Маркировка моторного масла производства СНГ начинается с буквы «М» (моторное); далее следует число, соответствующее классу вязкости; в конце расположена буква, характеризующая уровень качества. Например: М12П летнее масло для бензиновых двигателей с вязкостью 12 и уровнем качества Г1; М6 3/12Г1 всесезонное масло с вязкостными свойствами 6 3/12 и уровнем качества Г1.

Соответствие импортных и российских масел

При малых пробегах масло следует менять один раз в год независимо от пробега. У дизельных двигателей пробеги между сменами моторного масла в два раза меньше, чем для бензиновых двигателей.

Применение масел различных типов крайне нежелательно (при полной замене); смешивать масла различных типов нельзя.

Моторные масла одного типа, но различных марок смешивать не рекомендуется. Масла одного типа и марки, но различной вязкости смешивать можно.

При переводе двигателя на моторное масло другого типа следует выполнить операцию промывки двигателя специальными моющими маслами. Промывку смазочной системы следует выполнять, если на деталях двигателя (например, на крышке головки блока, маслоотражателях, корпусах подшипников) образуются вязкие смолистые труднорастворимые отложения. Промывка может быть выполнена и обычным моторным маслом, которое в этом случае заменяется через 300500 км пробега.

Эксплуатация автомобиля - Езда по бездорожью

pikasso — Mon, 22 Feb 2010 16:33:12 GMT

Езда по бездорожью

Каждый человек любит общаться с природой, но обязательно встречает на своем пути препятствия, которые без определенного навыка не преодолеешь. Если нет опыта, приходится тратить много времени и сил, чтобы проехать сотню, а то и десяток метров. Это могут быть снежные или песчаные заносы, брод или глубокая лужа, скользкий подъем или косогор, размытая дорога или с глубокой колеей. Умение приходит со временем, а сократить его поможет знание основных приемов, найденных водителями и подсказанных самой жизнью. Способность преодолевать то или иное препятствие ограничена рядом факторов: тяговым усилием, которым располагают ведущие колеса; сцеплением их с грунтом; расстоянием от опорной плоскости колес до низшей точки автомобиля (дорожный просвет), высотой расположения и защищенностью узлов, которые боятся воды (распределитель, катушка зажигания, свечи и выхлопная труба).

Несколько слов следует сказать об усилии на ведущих колесах. Существуют такие понятия, как крутящий момент и передаточные числа трансмиссии. Эти параметры заложены конструктором. Изменять их оптимальные значения может каждый водитель, варьируя частоту вращения коленчатого вала двигателя и включая ту или иную передачу коробки передач. Когда же приходится использовать максимальное значение этих параметров? При движении по мягкому грунту, когда колеса погружаются глубоко, но не буксуют. Вот перед задними и передними колесами образовались валики. Колеса их частично подминают, частично толкают перед собой. На эту работу тратится почти вся энергия двигателя. Когда она иссякнет, частота вращения коленчатого вала двигателя и скорость автомобиля снижаются несмотря на усиленное нажатие на педаль акселератора. В трансмиссии возникают рывки. Автомобиль в изнеможении затихает, не в силах побороть сопротивление. Что можно предпринять в такой ситуации? Прежде всего, следует максимально облегчить автомобиль, высадив пассажиров или сняв груз. Затем нужно плавно отъехать назад и также плавно, разогнавшись, «протаранить» образовавшееся препятствие.

Если вы застряли в грязи или в снегу на машине с автоматической коробкой передач, не пытайтесь раскачивать забуксовавшую машину.

Прежде всего, разберемся, что следует понимать под термином «раскачка». Каждый, кто когда-нибудь вытаскивал застрявшую машину, знает, что, если не удалось это сделать с первого раза, следует ее толкать синхронно с собственной частотой колебаний в накатанном углублении. Амплитуда движений при этом возрастает, И в какой-то момент колеса перекатываются через препятствие.

Такого же результата можно достичь, если синхронно с раскачиванием автомобиля переключать первую и заднюю скорости, «подталкивая» его двигателем. Поскольку период собственных колебаний застрявшей машины редко превышает секунду, работать рычагом коробки передач приходится с максимальной интенсивностью. Но механическая коробка тем и хороша, что включается практически мгновенно. «Автомат» же более «задумчив», после перевода рукоятки селектора ему необходимо несколько десятых долей секунды. Некоторые конструкции позволяют сократить этот промежуток, увеличив обороты двигателя еще до полного соединения передачи. Но при этом включение передач происходит более жестко, а нагрузка на фрикционы коробки многократно возрастает.

Часто выбраться из глубокой колеи мешают повернутые передние колеса. Иногда достаточно установить их прямо, чтобы автомобиль сдвинулся с места. Иногда, чтобы выехать из глубокой колеи, недостаточно повернуть колеса. В этом случае надо лопатой прокопать пологий выезд спереди или сзади по ходу движения автомобиля.

Подъезжая к труднопроходимому участку дороги, постарайтесь вспомнить, что чем больше инерция автомобиля, чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя и ниже передача, тем большее сопротивление может преодолевать автомобиль. Поэтому, заранее оценив серьезность препятствия, найдите такой режим движения, чтобы проскочить весь участок с ходу. Конечно, на пути может встретиться такой грунт, песок или снег, что колеса увязнут по ступицу и автомобиль сядет на днище. Чтобы этого не случилось, предварительно по колее следует уложить все, что попадется под руки: доски, ветки, камни. В крайнем случае, когда попадется очень вязкий грунт, а попытки выбраться собственными силами малоэффективны, лучше, чтобы не повредить автомобиль, прибегнуть к помощи буксира, лебедки или домкрата.

С помощью ручной лебедки можно довольно быстро вытащить застрявший автомобиль массой до 1 т. Сельским жителям, охотникам и рыболовам, чей путь обычно не ограничивается асфальтом, такая лебедка просто необходима. Она способна прийти на помощь автомобилю, застрявшему на скользком подъеме, в реке или глубокой луже. Опорой для лебедки (если она не имеет специального устройства) может служить дерево, кол, лопата и даже монтажная лопатка из шоферского инструмента.

Большую помощь в преодолении сложных участков оказывают разные приспособления на ведущих колесах: цепи, браслеты, скобы разных конструкций. Эффективным и, вероятно, самым простым приспособлением для преодоления буксования является металлическая сетка с ячейками размером 20x20 мм, которую подкладывают под колеса. Две полосы такой сетки размером 0,4x1,5 м несложно разместить в багажнике.

Каждый водитель должен знать, что чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя и резче включена трансмиссия, тем скорее начнется пробуксовка ведущих колес. Чтобы избежать этого, нужно научиться «чувствовать» двигатель. Это, пожалуй, самое трудное найти и поддерживать оптимальный режим, который во многих случаях обеспечит успех. Как этому можно научиться? Только с помощью тренировки. Ездите по укатанному снегу на первой передаче. Попробуйте медленно, а затем быстрее увеличивать частоту вращения коленчатого вала с помощью педали акселератора. Автомобиль сначала будет разгоняться, потом в какой-то момент скорость его начнет снижаться, а двигатель «взвоет» без вашего вмешательства. Это будет означать, что одно или два ведущих колеса пробуксовали (заскользили) и, поскольку сила сопротивления их вращению резко снизилась, возросла частота вращения коленчатого вала двигателя.

Теперь повторите маневр, внимательно «слушая» двигатель. Как только частота вращения коленчатого вала начнет произвольно повышаться, плавно уберите «газ», перейдите на вторую передачу основа разгоните автомобиль.

В процессе тренировки вы заметите, что автомобиль чутко отзывается не только на изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя, но и на манипуляции педалью сцепления. Стоит чуть резче отпустить ее, тут же последует пробуксовка колес. Преодолевая трудный участок, лучше вообще не трогать эту педаль, чтобы не появилась причина остановки. Если в конкретной ситуации без сцепления не обойтись, включать и выключать его нужно плавно и осторожно, ориентируясь на частоту вращения двигателя.

Частота вращения коленчатого вала должна быть постоянной и при движении по скользкой дороге. Не забывайте, что всякое изменение режимов работы двигателя может вызвать непредвиденную и нежелательную остановку. Неприятно, когда на пути возникает участок раскисшей дороги, да еще с глубокой колеей, ибо вытащить автомобиль, осевший на мост или днище, почти искусство. В самом деле, в других случаях бывает достаточно толкнуть его или взять на буксир. Здесь же такие действия могут привести к повреждению узлов и деталей, расположенных под днищем. Встретив такой размытый участок дороги, необходимо сначала тщательно его обследовать и, если требуется, подготовить для благополучного преодоления. Когда колея слишком глубока на длинном отрезке пути, стараются, чтобы она оставалась между колесами. Проехать по твердым и широким гребням нетрудно, а вот по мягким и узким очень сложно. Чтобы не съехать с гребней в глубокую колею, лучше, когда колеса одной стороны будут на колее, а другой на обочине. В таком положении намного легче держать нужное направление, поскольку колеса, идущие по колее, почти не требуют управления.

Предостережения, несомненно, полезны. Но как быть, когда автомобиль все же сел на грунт? Прежде всего нужно выйти из машины и осмотреться. В зависимости от причин и конкретных дорожных условий следует принять необходимые меры. В большинстве случаев целесообразно подать автомобиль назад. Если не получается, надо попытаться поднять его с помощью домкрата и убрать «лишнюю» землю. Особое внимание надо уделить установке домкрата, поскольку место для него часто бывает неподходящим, грязь или песок. Под пяту дом крата обычно кладут доску, плоский камень, но с таким расчетом, чтобы верхняя часть домкрата находилась от дверей автомобиля на расстоянии 0,150,20 м, иначе при полном подъеме домкрат повредит ее.

Лишь в одном случае домкрат можно заменить буксиром без риска повредить автомобиль, когда передние колеса попали в ров или яму. В этом случае торец бревна или связанные буквой X две жерди подставляют под буксирный трос, наклонив их в сторону автомобиля. При натяжении троса передняя часть приподнимется и автомобиль продвинется вперед.

Последняя преграда на тернистом пути водная. Вероятно, нет необходимости говорить о том, что, «не зная брода, не лезь в воду». А если все-таки полезли, двигайтесь медленно. Неприятности могут начаться, если вода зальет прерыватель-распределитель и катушку зажигания, свечи или еще хуже попадет в выхлопную трубу. Если двигатель замер по вине распределителя, свечей или катушки, их можно вскрыть, вывернуть и протереть или обдуть струей сжатого воздуха из насоса. Эти операции неприятно выполнять, стоя в воде, но все же это выход. Остановившийся в воде двигатель с залитой выхлопной трубой глушителя пускать бесполезно. Надо вытащить автомобиль на берег и удалить из трубы воду, въехав на пригорок.

Преодолевая серьезные водные преграды, помните, что высокая скорость отнюдь не гарантирует безопасный проезд и, в первую очередь, для двигателя. Вода может попасть во впускной коллектор, а там недалеко и до цилиндров. Если ее много, гидроудар неизбежен. Вода, в отличие от воздуха, несжимаема: поршень со всего хода ударится в воду, будто в стену, и давление в цилиндре превысит норму в несколько раз.

Погнутые или сломанные шатуны результат неудачного форсирования водной преграды.

Бывает, что двигатель (если обороты невысоки) может просто остановиться. Попробуйте пустить его стартером. Если не получается, выверните свечи и проверните коленчатый вал.

Вода выйдет из цилиндров через отверстия, и двигатель можно пустить. Если возник стук в блоке, значит, повреждены шатуны и мотор нужно немедленно остановить. Если все обошлось вам очень повезло.

Проехав по воде, уровень которой достигает тормозных барабанов, обязательно просушите тормоза. Для этого немного натяните рычаг ручного тормоза. На эту операцию обратите особое внимание.

Рассмотренные ситуации, конечно, не дают представления обо всех случаях, возможных там, где дорога не благоустроена. Как показывает опыт, знания, сообразительность и находчивость помогают найти выход из любых положений.

Автомобильные советы - Уход за автомобилем

pikasso — Mon, 22 Feb 2010 16:25:32 GMT

Уход за автомобилем

Внешний вид автомобиля является одним из важнейших факторов, которому будущий владелец придает особое значение при выборе автомобиля.

Чтобы максимально сохранить первозданный вид автомобиля и наслаждаться им как можно дольше, рекомендуется регулярно ухаживать за кузовом и салоном. В наших условиях, когда кузов автомобиля ежедневно подвергается разрушающему воздействию сверхзагрязненной атмосферы городов, солевых ванн и «обстрелу» камнями на дорогах, правильный и регулярный уход очень важен: когда придет время продавать автомобиль, цена его благодаря этому будет гораздо выше.

Несколько квалифицированных советов позволят вам сохранить «молодость» автомобиля.

Большое количество сваренных точечной сваркой швов, перекрытия и зазоры создают благоприятные условия для проникновения влаги и скопления грязи, основных источников коррозии, а тонкая (0,60,7 мм) листовая сталь, из которой изготавливают кузова, становится прекрасной «пищей» для ненасытного чудовища.

Благоприятную обстановку для развития коррозии создают:

высокие напряжения и вибрации несущих кузовов;

появление различных замысловатых конструкций со скрытыми полостями удобными накопителями влаги и грязи;

разные украшения, порой без меры и вкуса навешенные на автомобиль (контакт этих декоративных деталей с металлом кузова становился очагом коррозии);

качество (пористость, микротрещины ) металла, где каждая пора при доступе влаги становится микроэлементом;

окружающая среда с большим содержанием продуктов сжигания топлива и двуокиси серы, которая, взаимодействуя с влагой, образует серную кислоту.

Одно из основных условий продления жизни автомобиля со дня покупки и в течение всего срока службы содержать его в чистоте. Постоянная санитарно-гигиеническая обработка позволяет продлить век автомобилю наперекор его многочисленным врагам.

Чтобы эффективно бороться, нужно знать слабые и сильные стороны врага. Прежде чем давать советы, как обрабатывать, мыть автомобиль, скажем несколько слов о загрязнениях. Оказывается, загрязнения это сложные многослойные комбинации из газа, сажи, пыли, частиц асфальта, минеральных масел и смазок. Исследованиями чехословацких специалистов установлено, что верхний слой состоит из свободно прилипших частиц силикатов, смешанных с органическими веществами. Этот слой нетрудно смыть водой. Второй слой остатки отработавших газов автомобилей, сажи, частиц асфальта, насекомых и жирных веществ. Его можно смыть, используя автошампуни. Третий слой содержит продукты окисления полирующих и консервирующих средств и частиц разрушенного лакокрасочного покрытия. Последний, четвертый, слой составляют частицы пигмента, окруженные свободными частицами, выделившимися из синтетических смол. Эти два слоя можно удалить или химическим путем, или применением абразивных паст.

Запомните, что автомобиль не должен длительное время ожидать «банного дня», особенно после продолжительной езды по мокрой и грязной дороге. Грязь коварна, она может проникнуть в краску и причинить покрытию вред. Однако мыть автомобиль следует по правилам. Кузов лучше всего мыть холодной или теплой водой с добавлением автошампуня. Некоторые автолюбители от излишнего усердия или для ускорения процесса пытаются мыть автомобиль струей воды под давлением. Не следуйте их примеру, более того, постарайтесь объяснить им, что такой способ мытья вреден. Вредна и другая крайность, когда очень чистоплотный автолюбитель, стыдясь выехать на пыльном, грязном автомобиле, наскоро, без воды стирает пыль и грязь тряпкой.

Наиболее оптимальный вариант мытья автомобиля следующий: шланг надеть на водопроводный кран; в ведре приготовить 67 л моющего раствора (развести в воде автошампунь); мыть лучше всего кистью или щеткой с мягким ворсом, так как тряпка или поролоновая губка задерживают песчинки, которые обязательно оставят следы; затем нужно обильно смочить грязный кузов водой из шланга, грязь при этом размягчается и легко смывается; начиная с крыши, нанести кистью или щеткой моющий состав, одновременно смачивая поверхности водой; хорошенько смыть следы моющего раствора, иначе отдельные компоненты автошампуня, высохнув, могут отрицательно воздействовать на лакокрасочное покрытие. Однако автошампунем особенно увлекаться не следует, употребляйте его не чаще двух раз в месяц. После мойки автомобиль следует насухо вытереть. Дело в том, что капли, высыхая, оставляют следы. Капли особенно опасны, если вдруг выглянуло солнце. В такой ситуации капля работает, как линза: собирая солнечные лучи в пучок, она оставляет резкие отметины. Напоминаем, что на солнце или сразу после остановки автомобиль мыть не следует, так как резкий перепад температур может нарушить лакокрасочное покрытие.

Бывают, однако, ситуации, когда необходимо использовать струю воды под давлением. Зимой, когда дороги посыпают солью. Сильная струя воды единственное средство несколько облегчить «муки» разъедаемого солью кузова. Хорошо промойте днище, арки передних и задних колес.

МОЙКА

Грязный автомобиль надо мыть незамедлительно.

Не мойте и не сушите автомобиль на солнце. Пятна от быстрого высыхания воды трудно устранимы.

На первом этапе наружную поверхность кузова обильно смачивайте водой, особое внимание уделяя замачиванию мертвых насекомых и пятен грязи.

При мойке используйте мягкую губку или очень мягкую щетку с насадкой под шланг.

Для защиты лакокрасочного покрытия можно добавлять в воду моющий консервант.

Непрерывно поливая кузов водой, стирайте загрязнения равномерными движениями от крыши к днищу вниз.

Губку или щетку постоянно смывать водой от грязи.

После очистки небольшого участка кузова щеткой

незамедлительно смывать грязные полосы водой.

Обильно смывайте всю поверхность кузова чистой водой, чтобы удалить остатки моющих средств.

Не пользуйтесь «полусухой» технологией мойки: одно ведро воды на весь автомобиль. Остатки грязи, пыли, песка на тряпке, губке, щетке интенсивно царапают покрытие кузова, вызывая появление микроцарапин.

После мойки автомобиль протрите замшевой тряпкой, дайте возможность высохнуть и сразу же консервируйте.

КОНСЕРВАЦИЯ

Чисто вымытая и сухая поверхность кузова должна как можно чаще защищаться консервирующим средством, чтобы исключить влияния на краску внешних воздействий. Консервация осуществляется восковым водоотталкивающим слоем, закрывающим покрытие от солнечных воздействий и воды.

Консервацию следует проводить, когда вода на покрытии кузова уже не собирается в капли, а растекается по большой поверхности. Регулярная консервация способствует тому, что дольше сохраняется первоначальный цвет и блеск краски.

Еще одну возможность консервации краски дают моющие консерванты. Однако моющие консерванты эффективно защищают краску только при их применении при каждой мойке автомобиля и если мойки проводятся не реже, чем через 23 недели. Применять следует только те консерванты, которые содержат синтетические воски. Консервирующие средства особенно рекомендуются после мойки моющими средствами. Консервацию нельзя проводить на открытом солнце.

ОЧИСТКА ОКОН

Протирайте стекла окон мягкой чистой тряпкой. При сильных загрязнениях помогают спирт или нашатырь и теплая вода, а также специальный стеклоочиститель. Одновременно с мойкой ветрового стекла очистить щетки стеклоочистителя.

УХОД ЗА ОБИВКОЙ СИДЕНИЙ

Если сиденья вашего автомобиля покрыты чехлами, это не означает, что они надежно защищены от пыли и грязи. Обивка сидений, дверей, потолка, панели приборов все это синтетические материалы. Со временем они стареют, теряют эластичность, выцветают. Такое старение является естественным, и с ним бороться трудно. А вот бороться с грязью, масляными и прочими загрязнениями, которые способствуют старению и разрушению обивки, можно.

Чтобы удалить пятна грязи в салоне автомобиля с пластиковой или кожаной внутренней обшивки, нужна всего лишь мокрая тряпка. С велюровой обивкой придется повозиться дольше: сначала ее необходимо пропылесосить, а затем оттереть пятна чистой салфеткой, пропитанной ацетоном.

Если доморощенные рецепты вам не помогли, используйте продукцию

автомобильной косметической фирмы, например Tartle Wax. Для воссоздания первоначальной свежести кожаного салона вашего авто лучше всего подойдет Formula 2001 Superprotectaut, которая очищает, восстанавливает и защищает обработанную поверхность без всяких усилий с вашей стороны. Для пластикового покрытия годится препарат Trim Clean Cockpit Shine, который возвратит первоначальный вид всем пластмассовым, виниловым и резиновым деталям. А на любых тканевых поверхностях даже самые проблематичные пятна не устоят перед очистителем обивки Renew, который не только удаляет грязь, но и создает защитный слой.

О способах их применения говорить едва ли стоит (вам их объяснит продавец). Но все же одно правило мы напомним: прежде чем пользоваться для чистки салона каким-либо пятновыводителем, попробуйте его в малозаметном месте.

Тканевую обивку обрабатывайте пылесосом и не очень мягкой щеткой. При сильном загрязнении химически чистите в сухой пене. Пятна жира и масла выводите чистым бензином или пятновыводителем. Очищающее средство не должно наноситься непосредственно на ткань, так как при этом остаются следы по краям. Пятно обрабатывайте круговыми движениями снаружи внутрь. Прочие загрязнения удаляются теплым мыльным раствором. Сильные загрязнения удаляются химчисткой.

БОРЬБА С КОРРОЗИЕЙ КУЗОВА

Наверное, у большинства автолюбителей после приобретения нового или подержанного автомобиля на втором месте после проблемы защиты от угона стоит вопрос борьбы с коррозией кузова.

Для нового автомобиля, на кузове которого нет очагов коррозии и заводское покрытие новое и чистое, это меры предупредительного порядка. Однако они дают максимальный эффект.

Для подержанного автомобиля исходите из того, что его кузов в большей или меньшей степени поражен коррозией и полностью избавиться от нее невозможно. Поэтому в этом случае надо максимально приостановить ее действие и защитить непораженные места.

Следите за кузовом, мойте, полируйте его, и он будет надежно защищен. Днище, даже обработанное наиболее стойким к механическим воздействиям поливинилхлоридным пластизолем, не может длительное время (23 года) сопротивляться воздействию песка, гравия, соли и температурных перепадов. Под воздействием этих факторов заводское покрытие постепенно разрушается.

Крылья находятся в том же положении, что и днище. Более того, у крыльев есть еще и карманы, где собираются и накапливаются грязь и влага. Даже у нового автомобиля есть смысл перед началом эксплуатации снять колеса и придирчиво осмотреть качество нанесения битумной мастики на внутренние поверхности крыльев, особенно в местах расположения фар. И на заводе могут ошибиться, в результате такое крыло становится «жертвой» коррозии.

Не менее уязвимы внутренние полости порогов, оснований центральных стоек, лонжеронов. Они обрабатываются на заводе, но вероятность огрехов не исключена. В особо тяжелом положении пороги оказываются, если забиты дренажные отверстия, предназначенные для слива проникшей в пороги воды.

Подвергнуть дополнительной антикоррозионной защите только что купленный автомобиль дело нехитрое. Необходимы лишь материал и орудия для его нанесения. Значительно сложнее выполнить эту операцию на автомобиле, который уже эксплуатировался. Здесь львиная доля времени и физических усилий должна быть затрачена на подготовку поверхности. Нет смысла откладывать эту грязную, трудоемкую и ответственную операцию на потом. Займитесь обработкой автомобиля, предварительно подготовив для работы металлическую щетку, деревянный скребок, наждачную шкурку, кисть, уайт-спирит, преобразователь ржавчины, антикоррозионную мастику и ветошь.

Приступая к работе, следует помнить, что труд и средства будут потрачены не зря лишь при условии хорошей подготовки поверхности. Ее необходимо тщательно очистить от грязи, старого разрушенного покрытия, всякого рода жиров. Только на чистой обезжиренной поверхности сцепление мастики с металлом будет надежным. Промыть подготавливаемые поверхности лучше всего мощной струей воды под давлением. Избавившись от грязи, можно увидеть, в каком состоянии находится старое покрытие. Если оно начало отслаиваться, металлическая щетка и скребок доведут дело до конца. Металлическая щетка надежный инструмент и для очистки от рыхлой и пластовой ржавчины. Выполнив черновую работу, зачищенные наждачной шкуркой поверхности обезжиривают с помощью уайт-спирита.

Химики изобрели один очень эффективный состав преобразовате-ль ржавчины. За короткое время такой состав, нанесенный на рыжую от ржавчины поверхность, сотворит чудо. Рыжие налеты станут сероватыми, а ржавчина преобразуется в более стабильное и уже не вредное соединение. Обработанные преобразователем поверхности готовы для нанесения на них антикоррозионных материалов. Мастики и пасты в зависимости от их вязкости можно наносить кистью, шпателем или рукой в рукавице. Главное условие: не должно быть оголенных мест.

Наиболее технологичны для нанесения вручную битумные мастики. Они хорошо противостоят действию влаги и соли, но недостаточно стойки против песка и щебня, а также отличаются низкой морозостойкостью. При низких температурах покрытие становится хрупким, и достаточно удара камнем, чтобы мастика начала крошиться. Нередко для кратковременной защиты днища и крыльев применяют восковые составы. У них есть свои преимущества и недостатки. Они хорошо проникают внутрь и заполняют поры, трещины, отбортовки и карманы, но зато не выносят ударов. Поразмыслив, изобретательные автолюбители решили наносить восковые составы поверх битумных, чем обеспечили меньшую хрупкость при низких температурах.

Как уже отмечалось, все детали, имеющие коробчатое сечение, особо подвержены коррозии. И это не случайно. В полостях ввиду недостаточной вентиляции всегда влажно. В щелях между точками сварки есть доступ воде и грязи, а если учесть, что обработать антикоррозионными составами эти полости не всегда удается как следует, то станет ясно, почему коррозия «облюбовала» эти места.

До 50-х годов скрытые полости практически не обрабатывались, спасала их только значительная толщина металла. Разработанный в Швеции так называемый МЛ-метод борьбы с коррозией (от первых букв названия фирмы «Моторман Лаурин») позволил «руководить» процессом старения и износа коробчатых конструкций. Естественно, новый метод потребовал соответствующих материалов, которыми можно было бы заделать скрытые полости, а также равномерным тонким слоем разбрызгать их по всей поверхности. Для этого потребовалось специальное оборудование. Отечественным препара-том, специально разработанным для нанесения материала в скрытые полости, служит Мовиль. Препарат интересен тем, что его можно наносить на поверхности, которые ранее были покрыты жидким маслом и затронуты коррозией. Это важно, так как далеко не всегда удается очистить внутренние поверхности коробчатых конструкций от старых покрытий.

Владельцам автомобилей приходится решать серьезные проблемы, связанные прежде всего с отсутствием оборудования для нанесения препарата. Чтобы несколько облегчить задачу тем, кто, не имея другой возможности, решил самостоятельно обработать кузов, посоветуем воспользоваться опытом, накопленным в этой области. В принципе необходимое оборудование весьма несложное. Оно работает на основе воздушного распыления под давлением 46 кгс/см, которого вполне достаточно для распыления препарата Мовиль. Разработан и рабочий орган форсунка, которая создает факел распыленного материала. Форсунка с помощью трубчатого пластмассового упругого удлинителя соединяется с пистолетом КРУ-1 и вводится через имеющиеся или заново просверленные отверстия в зону того или иного коробчатого элемента.

Если у вас нет такого аппарата, предлагаем самодельные конструкции установок и распылителей. Здесь подойдет все: ручные и ножные насосы, краскопульты, опрыскиватели, пульверизаторы.

Вот одна из простейших конструкций. Можно использовать форсунку от обычного одеколонного пульверизатора, припаяв ее к латунной трубке и просверлив сопло на 1,2 мм в наконечнике. К внутренней стенке трубки необходимо припаять латунную трубку, через которую поступает консервант. Насос (он может быть более мощным) шлангом соединяется с трубкой. Для подачи консерванта к трубке использован полихлорвиниловый кембрик. Распылитель такой конструкции обеспечивает факел распыленного препарата Мовиль диаметром до 0,2 м при постоянной подаче воздуха.

Места нанесения антикоррозионного материала под капотом и в багажном отделении на станциях технического обслуживания моют водой. В домашних условиях, где возможности для сушки ограничены, можно тщательно протереть эти места влажной тряпкой. Удобнее всего обработку кузова осуществлять на подъемнике.

Основное количество обрабатываемых точек расположено на днище.

Чтобы добраться внутрь порогов, до ниши запасного колеса и поперечины под передними сиденьями, необходимо достать специальные резиновые пробки-заглушки. Они расположены по две с каждой стороны под передним крылом, по одной штуке с каждой стороны в арке заднего колеса, в центре углубления под запасное колесо, по одной с каждой стороны в поперечине под передними сиденьями. Следует также прочистить дренажные отверстия порогов.

Днище, арки колес и труднодоступные скрытые полости необходимо хорошенько промыть водой под напором, иначе проделанная работа окажется напрасной. С помощью сжатого воздуха значительно быстрее можно высушить вымытые участки кузова. Чтобы колеса не мешали, их целесообразно снять, установив автомобиль на подставке, а диски, тормозные барабаны, задний мост, карданные валы и коробку передач нужно обернуть бумагой. Остается открыть двери, капот, крышку багажника и можно начинать обработку.

Если вы осмотрите бамперы и колпаки колес автомобиля, который эксплуатировался более 45 лет, то обязательно обнаружите на них следы коррозии. Следовательно, хромирование не такая уж надежная защита. Действительно, у хромового покрытия есть слабое место это пористое покрытие. Именно по этой причине детали сначала покрывают слоями меди и никеля, а затем хромируют. Однако влага, соли, сернистый газ, а за ними и коррозия находят пути и проникают в покрытие через поры. Ясно одно: декоративные детали необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Технологию ухода за этими деталями можно разделить на две стадии: очистка от грязи (мойка автомобиля); непосредственно удаление коррозии и следов потускнения. Слой покрытия (медь никель хром) очень тонкий (90ПО мкм), поэтому протирать бамперы, колпаки и прочие декоративные хромированные детали сухой тряпкой вредно. Покрытие царапается и интенсивно разрушается. После мытья детали

вытирают насухо, а затем обрабатывают «Автоочистителем хромированныхдеталей». Увлекаться этим составом не следует, так как одним из его компонентов является абразивный материал, который, удаляя налет коррозии, снимает одновременно слой покрытия. Применение автоочистителя для хромированных деталей один раз в 23 месяца должно обеспечить хорошее состояние этих деталей.

Зимой окружающая обстановка усложняется, и на помощь «Автоочистителю для хромированныхдеталей» приходит защитный лак или смазка. Покрывая смазкой детали, не забудьте об их тыльных сторонах, так как детали имеют особенность ржаветь со всех сторон.

НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Технология традиционна. Очистите от пыли и грязи колесные ниши, днище, ниши и другие элементы поверхности снизу. Нанесите дополнительный слой мастики по поверхности колесных ниш, открытые полости и на кузов по колее колес. Жидкими препаратами консервантами с помощью распылителя обработайте скрытые полости. Доступные полости (например, низ дверей изнутри, в багажнике, в зоне передней облицовки и т.п.) лучше обработать с помощью кисти. При этом владельцы иномарок должны решить проблему расположения скрытых полостей кузова (пороги, лонжеррны, поперечины, подколесные дуги, вертикальные коробчатые стойки, усилительные брусья и т.п.) и найти отверстия в эти полости.

Если вы удостоверились, что какая-либо закрытая полость не имеет отверстий, например, поперечина передка, то нужно просверлить его, конечно с внутренней стороны (из отсека двигателя). Необходимо иметь в виду, что на некоторых автомобилях скрытые полости при изготовлении кузова заполняются вспененной резиноподобной массой. Такие полости надо оставить в покое.

Весь крепеж снизу и в отсеке двигателя полезно обработать консервантом.

ПОДЕРЖАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ

Мы не будем рассматривать здесь случай, когда имеет место сквозная коррозия и требуется ремонт кузова, включая сварочные работы.

Объем работы по защите от коррозии зависит от состояния кузова, энтузиазма и терпения владельца. Лучше всего воспользоваться опрокидывателем, эстакада или яма менее удобны. Порядок работы:

провести ревизию покрытия колесных шин, днища, передней облицовки и прочих доступных для осмотра мест;

отставшее, поврежденное и, вообще, подозрительное покрытие не жалея снять. При этом обратить особое внимание на стыки элементов, полузакрытые полости, где накапливается грязь;

вымыть днище автомобиля, колесные ниши и все элементы кузова снизу до полного удаления загрязнений. Обратить внимание на места, где может накапливаться грязь (полузакрытые полости, отбортовки, стыки, полки и пр.);

все оголенные от покрытия места зачистить металлическими инст-рументами (скребки, щетки и т.п.);

в соответствии с инструкциями провести обработку препаратами типа «преобразователь ржавчины»;

обезжирить обработанные поверхности и все остальные поверхнос-ти кузова;

покрыть грунтом и тщательно высушить; покрыть мастикой в соответствии с инструкцией на ее применение весь низ кузова. Далее по особо слабым местам можно пройтись и жидкими консервантами, о которых речь пойдет ниже.

Однако даже после самого тщательного проведения этой работы вы не избавитесь от очагов коррозии. Вы лишь их существенно уменьшите, а нанеся покрытие затормозите их развитие. Тем не менее, чем тщательнее выполнена эта работа, тем дальше отодвигается ремонт кузова.

Внутри автомобиля:

тщательно осмотреть покрытие кузова под ковриком, в багажнике, в отсеке двигателя;

снять поврежденную мастику и краску до чистого металла;

обработать металл как и при работе с днищем;

покрыть грунтом, покрасить, при желании нанести защитный слой мастики.

Внешняя поверхность автомобиля:

тщательно осмотреть внешние панели кузова;

снять вздутия краски, зачистить трещины и сколы;

проверить состояние покрытия и металла в местах, где краска кузова изменила свой оттенок (не по причине подкрашивания);

оценить состояние внешней поверхности кузова и принять решение перекрашивать ли весь кузов полностью или ограничиться подкраской;

в последнем случае зачистить до чистого металла, все дефекты, протравить и тщательно обезжирить;

покрыть металл грунтом;

подкрасить все загрунтованные места специально подобранной по цвету и оттенку краской;

высушить и отполировать поверхность.

По замкнутым полостям:

открыть и прочистить все отверстия;

промыть замкнутые полости водой под напором; продуть сжатым воздухом или

просушить в течение 12-х дней летом;

обработать жидкими консервантами с помощью распылителя.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ

В настоящее время все шире применяется технология борьбы с коррозией, разработанная канадской фирмой «Consolidated Anticorro-sion Technologies» (C.A.T.). Способ назван «Rust Stop». Жидкости «Rust Stop» обладают чрезвычайно высокой проникающей способ-ностью: проникают в щели, проходят через слои ржавчины и даже через старые битумные и восковые покрытия к чистому металлу. Эти жидкости отталкивают воду. Препарат всегда доходит до здорового металла, реагирует с ним и образует стойкий защитно-консервирующий слой, разрушить который можно только механичес-ким воздействием. Фирма С.А.Т. после двукратной обработки новой машины по технологии «Rust Stop» дает бессрочную гарантию. Технология сертифицирована в Швеции.

Поэтому защитив днище машины мастикой от механического воздействия и обработав затем его жидкостью «Rust Stop» получаем достаточно надежную защиту от коррозии.

Недостатки этого способа следующие:

по покрытию «Rust Stop» крайне плохо ложатся покрытия друго-го типа, например, мастичные;

снять покрытие «Rust Stop» до чистого металла практически невозможно;

стоимость обработки автомобиля 180250 $, т.е. сравнительно дорого.

Материалы для антикоррозионных покрытий:

эпоксидно-каучуковые мастики. Имеют светлые цвета, обладают высокой прочностью. Следует ограничиваться минимумом отвердите-ля при приготовления состава, так как при этом покрытие получает-ся более эластичным;

мастики на битумных основах. Наполнители: резино-каучуковые фракции, искусственное волокно. (Эластокор, Битукас, Автоантикор, Бикор);

мастики фирмы «Valvoline» Tectyl 210 AW и Tectyl Bodysafe в аэрозольной упаковке;

мастика Body Wyk фирмы Krafft (Испания);

консерванты (жидкости) фирмы «Valvoline» Tectyle 210 AM, Tectyle ML в аэрозольной упаковке;

Dinol Швеция;

Noxidol 750 ML и Noxidol 900 фирмы Auson Швеция.

Что касается известных жидкостей «Мовиль», то в последние годы их качество ухудшилось из-за отсутствия у производителей СНГ импортных добавок.

ДЛИТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Автомобиль лучше всего хранить в сухом, темном, хорошо вентилируемом помещении при температуре не ниже 5°С и относительной влажности 5070%. Аккумуляторную батарею и радиоприемник в этих условиях с автомобиля можно не снимать. При хранении автомобиля зимой в холодном помещении снимите аккумуляторную батарею и радиоприемник и храните их отдельно.

Сливают жидкость из бачка смывателя ветрового стекла.

При хранении автомобиля в помещении, в которое проникает солнечный свет, кузов и шины накрывайте чехлом из влагопроницае-мого материала. Применение чехлов из влагонепроницаемых материа-лов (брезент, пленка и т.п.) без вентиляционных отверстий в зоне ветрового и заднего стекол, способствует конденсации на поверхно-сти кузова влаги, которая при длительном воздействии может привести к повреждению окраски кузова.

Если автомобиль при низких температурах хранится на открытой стоянке под чехлом, то последний не должен прилегать к окрашенным поверхностям кузова, иначе возможно образование вздутий, отслаиваний. Для нормальной вентиляции окрашенных поверхностей между чехлом и кузовом помещают мягкие прокладки высотой не менее 20 мм.

ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К ХРАНЕНИЮ

Вымойте автомобиль и вытрите насухо кузов. Поверхность с поврежденным покрытием подкрашивают и наносят на кузов «Автоконсервант» или «Автовоск» AV70. Снять консервирующее покрытие можно «Автодеконсервантом» жидким или в аэрозольной упаковке;

запустите двигатель, затяните ручной тормоз и, включив передачу, плавно отпустите педаль сцепления, доводя его до буксования (двигатель не глохнет). Повторите так 34 раза. Такая операция высушит сцепление и предотвратит его слипание;

запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу до тех пор, пока не будет израсходован весь бензин из карбюратора и топливного насоса;

на прогретом, таким образом, двигателе выверните свечи, залейте в каждый цилиндр по 2530 г моторного масла, проверните коленчатый вал на 35 оборотов и закрутите свечи;

промасленной лентой (бумажной или тканевой) заклейте отверстия воздухозаборного патрубка корпуса воздушного фильтра, выходное отверстие отводящей трубы глушителя и отверстие вентиляционной трубки топливного бака;

для защиты от пыли закройте двигатель брезентом, пленкой или промасленной бумагой;

очистите электропроводку автомобиля от грязи и насухо протрите ее;

поставьте автомобиль на подставки так, чтобы колеса были приподняты над опорной поверхностью. Подставки установите под специальные кронштейны, расположенные рядом с гнездами для рычага домкрата. Снизьте давление в шинах до 0,5 кгс/см2;

проверьте комплектность шоферского инструмента, смажьте его консервационной смазкой и оберните промасленной бумагой;

накройте автомобиль чехлом.

ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Выполняйте один раз в два месяца:

выкрутите свечи зажигания, включите четвертую передачу, покрутите переднее колесо автомобиля 34 оборота и снова закрутите свечи;

покрутите рулевое колесо на 1 1,5 оборота в каждую сторону. Приведите в действие (35 раз) педали тормоза и ручной тормоз;

23 раза полностью выжмите педаль сцепления.

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЯ -хитрости предпродажной подготовки

pikasso — Mon, 22 Feb 2010 16:15:44 GMT

Вокруг только и разговоров о том, как сложно купить новую машину. А между тем, если перефразировать слова небезызвестного мультперсонажа, то получится: "Чтобы купить что-нибудь ненужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное”. А ведь продажа подержанного автомобиля, честно прослужившего семье энное количество лет, – задача не из легких.

Все-таки то, что именно ваш автомобиль самый лучший из всех себе подобных, знаете только вы. Доказать это покупателю достаточно сложно. Можем порекомендовать вам следовать нескольким советам.

Можно, конечно, просто отправиться на предпродажную подготовку в один из множества автосервисов. Правда, несмотря на солидный перечень работ, включенный в этот термин, на деле чаще всего ограничиваются только химчисткой салона да полировкой кузова, ну, естественно, мойкой двигателя и кузова. Иногда могут проверить уровень всех жидкостей. Но всегда лучше самому подготовить свое авто к продаже. Это своеобразный ритуал.

Так вот, если кузов действительно стоит помыть, – чистая машина однозначно смотрится лучше, – то вот с мойкой двигателя торопиться не стоит. На грязном моторе сразу видно, если и где что-нибудь подтекает. Поэтому если показывать идеально чистый двигатель – это может быть приятно с эстетической стороны вопроса, а вот если покупатель увидит грязный мотор, но без следов подтеков, это может стать лишним плюсиком в пользу выбора именно вашего авто.

Не стоит надеяться на то, что потенциальный покупатель не заметит кучи проблем, которые накопились у вашей "ласточки” за несколько лет бережного, и уж тем более небрежного обращения. Мало того, стоит заинтересованному в покупке лицу найти дефект, который вы тщательно скрываете, как доверие к вам пропадет и интерес к покупке угаснет. Да и чисто по-человечески автомобиль без "косяков” продавать гораздо приятней: можно не дергаться и не изводить себя мыслями о том, как стыдно будет, если все неполадки всплывут разоблаченными. К тому же, если с вашим железным другом все в порядке, вы уверены в себе. Не сомневаетесь, что если не этот, так следующий человек обязательно купит авто. Это позволяет избежать нервозности и попыток навязать покупателю свою машину (это, кстати, тоже выглядит подозрительно).

В случае, если устранить все неполадки не представляется возможным, лучше рассказать о них покупателям. Так честней и спокойней. К тому же, если человек адекватный, то он понимает, что возраст так или иначе сказывается на состоянии машины и глупо ожидать от 5-7-летнего авто состояния нового. А с неадекватными лучше дела не иметь вообще. Правильный покупатель может просто попросить устранить какие-то недостатки. "Небитый, некрашеный” – фраза каждого продавца. Это здорово, непонятно одно: куда же тогда деваются все те машины, что ежедневно попадают в ДТП на улицах. Люди, продающие автомобиль, просто не понимают, что в качественно сделанном ремонте нет ничего плохого. Естественно, речь не идет о случаях, когда машину оборачивали вокруг столба несколько раз. А в замене бампера, капота и т. д. нет ничего страшного, особенно если все делалось у официального дилера. Кстати, не стоит убеждать покупателя в том, что в автомобиле не меняли ни одной детали, даже стекол: на стеклах есть маркировка года выпуска, и если на авто 2002 года стоят стекла 2005-го – это наводит на мысли.

Казалось бы, не стоит даже говорить о том, что нельзя мешать заинтересованному человеку делать любую диагностику. Но бывают продавцы, которые говорят, что с машиной все в порядке и даже не стоит ничего проверять. К таким продавцам у покупателей нет доверия.

Когда определились с ценой, не стоит писать во всех объявлениях "Срочно”. Это уже давно никого не привлекает, а наоборот, отталкивает, все боятся, что за этим скрывается попытка обмануть.

И каким бы плохим ни казался вам окружающий мир, если вы хотите заведомо обмануть человека, которому продаете машину, не удивляйтесь, когда вдруг сами останетесь в дураках.

Николай Загвоздкин